Синдром Файло: 3 вопроса о главном дизайнере для интеллектуалок

Шел 2001 год. Костюмы Пэрис Хилтон розовели, стразы на брюках Джей Ло переливались все ярче, а фото совместного «джинсового» выхода Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка печатали во всех уважаемых (и не очень) таблоидах. Именно тогда выпускница лондонского Central Saint Martins стала во главе модного дома Chloe.

Chloe — марка с богатой историей. Этот бренд в 1952 году основала уроженка Александрии Габи Агьен, обожавшая моду времен Древней Греции. А в 70-е годы Дом моды возглавил Карл Лагерфельд. Он убрал все античные отсылки и добавил жакетов с миди-юбками. До Файло, в конце 90-х, креативным директором бренда стала Стелла Маккартни, только выпустившаяся из Central Saint Martins. В то время клиентка Chloe (в воздушном сарафане и куртке с бахромой) могла бы быть завсегдатаем летних музыкальных фестивалей, если не была бы для этого слишком богатой и занятой.

@phoebephilodiary

Фиби Файло такая девушка не нравилась. В 2001 году ее муза была сильной, свободной и не терпела лишнего декора. Она носила широкие брюки с высокой талией, наполовину расстегнутую белую сорочку и вместительную сумку на плече. И это в эпоху, когда джинсы Кристины Агилеры едва держались на бедрах, Dolce & Gabbana выпустили на подиум моделей в корсетах с огромными стразами, а Александр Маккуин показал свою знаменитую коллекцию-перформанс Voss.

Заголовки модной критики были однозначны — «Перед нами Шанель XXI века». Женщина Фиби получилась такой же непринужденно элегантной, какой когда-то была муза Коко. Граница между повседневной одеждой и вечерним нарядом стерлась. «Идеально сидящие костюмы а-ля Бриджит Бардо или легкие платья в пол в стиле Талиты Гетти, модели и музы Ива Сен Лорана, — писал американский Vogue, — уместны как в офисе, так и на вечеринке».

2006 год. У Chloe все отлично. Продажи растут, а Файло дают все больше свободы: разрешают самой выбирать героинь для рекламных кампаний, локации для шоу и стилизовать фотосъемки. А она вдруг уходит. Не открывает именной бренд, не принимает (а ходили и такие слухи) предложение возглавить Chanel, а уезжает в Англию в творческий отпуск, чтобы провести время с семьей. Исчезнуть с радаров на три года в бесчеловечном мире моды, ориентированном на карьеру, — поступок сродни самоубийству. Эта индустрия не терпит простоя: ты уходишь всего на сезон, а забывают тебя навсегда. Но Файло всегда просто делала то, что хотела, не оглядываясь на принятые в моде жесткие стандарты. И, как ни странно, ей это прощали. Может, потому, что и в дизайне Фиби, и в ней самой всех привлекает именно эта искренность и человечность. Да, когда женщина заявляет, что хочет делать одежду для таких же, как она, модные критики на автомате закатывают глаза, мол, «все это мы уже проходили миллион раз». Но вещи Файло не хочется просто носить — в кашемировых свитерах и уютных пальто (где вы еще найдете приталенный оверсайз?) хочется жить.

В 2009-м, после трехлетнего перерыва, Файло вернулась в игру. Задача перед ней стояла интересная — возродить убыточный и застрявший где-то в 80-х модный дом Celine. Еще с тех времен этот бренд прочно ассоциировался с одеждой для буржуазных домохозяек — «недошанелем». Это были все те же твидовые костюмы и юбки-миди деловой женщины, но им не хватало неуловимого непринужденного лоска. Попыток как-то омолодить марку, было как минимум три.

@phoebephilodiary

Креативными директорами в разное время назначали и гения коммерческой моды Майкла Корса, и Роберто Меничетти, чудом перезапустившего в конце 90-х Burberry (только вот второго чуда не случилось), и Ивану Омажич, которая отвечала за вечно юные коллекции Miu Miu. Но всем им не удалось стряхнуть пыль с Celine. А Фиби Файло удалось: меньше рюшей, блузок с бантиками и твида — больше структуры, оверсайза и прямых линий. Чтобы не быть голословными: с помощью Фиби ежегодный доход бренда увеличился с 200 до 700 миллионов евро. Celine стал одним из самых успешных в концерне LVMH, куда, на минуточку, входят такие гиганты, как Louis Vuitton, Dior и Fendi.

Во времена Фиби Файло в Celine к фирменной искренности прибавилась еще одно «и» — интеллектуальность. Она пронизывала каждую составляющую бренда: от желтых меховых туфель-лодочек (носить такие могут только женщины, не лишенные самоиронии) до выбора героинь рекламных кампаний (в 2015 году лицом марки стала 80-летняя Джоан Дидион — ключевая фигура американской литературы 70-х годов). Для съемки писательница и журналистка удобно расположилась в собственной гостиной. На ней черная водолазка и огромные солнечные очки. Все — Celine.

@oldceline

Сама же Файло о своем творчестве всегда отзывалась без лишних философствований и пафоса: «Я не буду даже пытаться описать свою клиентку. Я думаю, ей бы хотелось остаться анонимной, и я стараюсь делать одежду, которая поможет ей в этом». Понятно, почему так возмущались поклонники марки, когда в 2017 году Файло покинула Celine и (снова) ушла в никуда.

Файло, при всей своей популярности, интервью давала редко. Если и разговаривала с прессой, то обходилась минимумом слов. А уж когда дело доходило до «расскажите о вашей покупательнице» — главного клише глянцевых журналистов, обходилась вежливым отказом: «Я не буду даже пытаться описать свою клиентку. Думаю, ей бы хотелось остаться анонимной, и я стараюсь делать одежду, которая поможет ей в этом». Понятно, почему так возмущались поклонники марки, когда в 2017 году Файло покинула Celine и (снова) ушла в никуда.

Но добавим еще пару деталей: ходят слухи (и они вполне правдоподобные), что «уйти» Фиби помогли боссы LVMH. Одной из главных причин называют уменьшение прибыли. А второй стала непреклонность Файло, когда дело касалось онлайн-продаж. Да, в век, когда даже Инстаграм становится интернет-магазином, дизайнер никак не хотела продавать вещи марки онлайн. Но стоило Файло закрыть за собой дверь — сумки и пальто из архивных коллекций Celine стали появляться чуть ли ни в каждом люксовом интернет-ритейлере.

@meganlydiablake_

А пока новый креативный директор — Эди Слиман — превращает миди-юбки в мини, а кожаные плащи — в покрытые пайетками пиджаки, фанаты плачут, вытирают слезы кашемировыми шарфиками из коллекций времен Файло и надеются, что она вернется. Мы тоже надеемся. Ну кто еще может сделать желтые меховые туфли так, чтобы их реально хотелось купить.

А где же теперь одеваться фанатам Фиби?

Пока Файло не вернулась из творческого отпуска, интеллектуалки, которые жизни не представляют без Old Celine, могут искать утешения в коллекциях ее учеников. Вот за кем надо следить.

Питер Ду (Peter Do)

До того, как создать именной бренд, Ду два года работал на позиции младшего дизайнера коллекций ready-to-wear у Файло. А в 2014 году получил престижную модную премию LVMH Prize уже за заслуги в собственной марке. Но стиль прежнего Celine в его коллекциях прослеживается до сих пор: то плиссировка на юбке похожая, то крой у жакета заметный — тот же чуть спущенный плечевой шов. В целом же марка Peter Do более затейливая: много прозрачных тканей, декоративных прострочек и сложно скроенных вещей.

@the.peterdo

Рок Хван (Rokh)Тоже обладатель LVMH Special Prize, но уже 2018 года. До того, как запустить собственный бренд, выпускник Central Saint Martins работал в Celine дизайнером готовой одежды. На прошедшей Неделе моды в Париже Хван показал прекрасную коллекцию, вдохновленную фильмами Гаса ван Сента и Ларри Кларка. Сразу видно, что из «школы» Файло он почерпнул ставку на интеллект: никакого прямого цитирования, режиссерская эстетика угадывается в цветовой палитре и комплектах в стиле 80-х — на тот период приходятся их главные работы. И, конечно, не обошлось без знаковых для Old Celine водолазок и юбок плиссе.

@rokhofficial

@phoebephiloarchive